Hwahaha

■包頭市

　　第一次聽到包頭的大名是在國中的時候，一群小鬼頭往往為了這個特別的名字笑個老半天，殊不知這是個蒙語音譯，對包頭的印象現在只剩下京包鐵路、包蘭鐵路，依稀記得這個城市坐落於河套平原上，內蒙古的工業大城。這次來到包頭已經是晚間七點多，正是漫天夕暉燦照的時刻，我們在小肥羊總店旁下車大快朵頤。說起小肥羊，比較北京的東來順，前者要好吃太多也便宜太多，第一組的瘋子們「站」在桌緣用舉箸廝殺，三兩下六盤羊肉清潔溜溜，老師還幫我們徵收了兩三盤食物。(真像一群豬！)過了這麼久時間，對包頭最深刻的印象仍是那家小肥羊，感覺就像我想到台中必定浮現出鼎王那熟悉的三足鼎一般。

■黃河

　　想像中的黃河黃潮濤濤，河面寬廣無垠，能夠改道七次的世界第五長河，巨龍翻騰除了帶來淩汛之災但也孕育了源遠流長的華夏文化，有幸一睹黃河的廬山真面目，自是期待無限。黃河是包頭與鄂爾多斯間的界河，前往鄂市途中會路經黃河大橋，既曰「大橋」，我便私心以為黃河大橋理當如跨海大橋一般規模，在經過大橋之前，導遊小苗不忘提請全車準備好相機捕捉黃河風采，司機在高速公路上雖不方便停車但不忘放慢車速以利大家拍照。就在經過黃河的瞬間，那份感動大概比我第一次騎腳踏車上華中橋時發現腳底下是新店溪時稍微小一點吧，說得更明白點，就是有點失望。

　　那條黃河不用說是翻騰的巨龍，只配作扭動的蜥蜴吧！河面比淡水河稍窄，的確是黃沙滾滾，那天天氣不怎麼好，天空灰濛濛一片，土黃色的小漣漪一片一片波動著，說河天一色也不為過，黏膩地糊在一塊。遊覽車就這麼開了過去，我草草按了幾下快門，想著遠方淡水河是否也如此平靜無波？所謂中國文化的母親河，巨龍只存在想像中，小時候看大陸尋奇畫面中狠浪一波接著一波的黃河哪兒去了？

■響沙灣

　　響沙灣位在內蒙庫科奇沙漠的一小角，就在鄂爾多斯近郊，乍見沙漠時感覺不像遇見草原，而是有股苦悶感，也許是少了藍天白雲的襯托，即便是沙漠也憂鬱了起來。響沙灣是個頗像大型遊樂場的風景區，遊樂設施五花八門，一眼看見纜車時實在很難與沙漠的險惡聯想在一塊，綁上要價20元的鞋套，對於北國人民賺錢的步數不禁莞爾。

　　沙漠的沙質地細緻，往往空氣一流動就吹起大風沙，這時我才後悔帶了隱形眼鏡出門，只得全程瞇眼就戰備位置，如果還有機會來我一定會戴上防風鏡。腳踩在鬆軟的沙地上，留下一排足跡，爬坡時腳方踩落，整個人變隨著錯動的土層又往後移了半步，倘若走的不夠快，反倒會越爬越回頭，僅是要征服一座小沙丘就搞得筋疲力盡，放眼望去又是無數個一模一樣的沙丘，想像起在沙漠中迷路，還真是令人不寒而慄。搭乘衝浪車(只是台高底盤的改裝車)遊沙漠，司機是個年輕小伙子，皮膚曬成健康的古銅色，墨鏡背後的眼神不曉得如何，人很親切，會細心伸出手把女生拉上有點高的車子，當我們一大群人在沙丘上奔跑時他也有耐心的在一旁等候。衝浪車開不快，在沙漠中行駛就如同小時候搭爸爸的吉普車走在大甲溪床的感覺，顛簸又刺激！

　　響沙灣的另一重點是沙漠之舟「駱駝」，一群駱駝被像佛珠一樣的串在一塊，駱駝溫馴地像隻小綿羊，那雙長長睫毛後的深邃眼眶閃爍著忠誠與服從。駱駝比蒙古馬再高壯一些，但腳步十分慵懶，也可以說是踏實吧！駱駝爬沙丘不比人走路，兩只腳趾緊緊釘住地面，像生了根似地穩固，換成人啊，走一步退半步。駱駝一路馱著我走過沙堡、綠洲才踏上歸途，不知怎地我總覺得這些駱駝的眼神帶著深深的憂傷，是被迫成為人類的生財工具所以感到很無奈嗎？還是我神經過敏啊？

　　最後玩了滑沙，簡而言之就是一道很長的溜滑梯，但你必須坐在沙板上向下滑，陡峭程度大略與一般國小裡的溜滑梯差不多。人啊，總愛追求從高處往下俯衝的快感。在沙板開始往下滑，我便放開了雙手讓沙板放肆的網下滑，就像在西濱飆車一樣的乘風破浪感覺。這樣子的沙漠初體驗雖與想像中有不少差異，但也不能說不好玩，沒有品嚐到沙漠的神秘感畢竟有些可惜，若有機會想再來走一遭。

■成吉思汗陵

　　這次從大同到蒙古的路上，導遊小苗提供了連續劇「成吉思汗」一套給大夥兒解悶，本來對這位草原英雄的形象全得自於「射雕英雄傳」，看了連續劇後鐵木真的一生輪廓逐漸鮮明起來，畫面上不時出現駿馬成群奔馳於草原上的畫面，也讓初嘗草原馭馬滋味的我感受更深。成吉思汗對蒙古人而言是英雄絕無異議，但見他揮軍侵宋，流著漢人血液的我心中難免五味雜陳。

　　成吉思汗陵位於鄂爾多斯市南側，陵前有一牌坊上掛了個牌匾上刻著烏蘭夫先生的手書「成吉思汗陵」五個金字，旁有蒙文對照，牌坊後是一條長長的大道穿插著平台與階梯，特別的是自下往上看只見階梯；但自高處俯視則只見平台。大道中有一座成吉思汗騎著馬拉著韁繩，威風凜凜的塑像，走到大道盡頭，右側有著敖包一座，一顆顆小石代表人們一個個心願，再走過敖包，前方有三座彷蒙古包的建築，即成吉思汗陵寢所在。

　　跨過門檻先見成吉思汗金身像端坐堂中，背後金雕壁畫呈現出元帝國全盛時期的疆域，包含欽察汗國、察合臺汗國、窩闊臺汗國及元帝國，金碧輝煌，帝王之氣自然散發。兩側配殿供俸成吉思汗曾經使用過的馬鞍等物，壁上壁畫鑲嵌了成吉思汗一生的精彩。走進深處，帝王牌位不言自威，堂中香煙裊裊，牌位前有一燈，據聞已從十一世紀燃燒至今從未熄滅。說到成吉思汗陵一定會提起守陵人，守靈人為成吉思汗麾下大將的後裔，只傳長男不傳女，這些將門虎子皆視守陵為榮譽，一代一代下來守了七百多年，大陸政府體察守陵人的辛苦將之編入公務體制按月給薪。現在的成吉思汗陵內仍可見守陵人著蒙古傳統裝束來回巡守，偶爾出現拿著手機聊天或搭訕解說小姐的逗趣畫面。

　　主殿旁有一像北京天壇圓丘臺的建築，名曰蘇勒德祭壇，蘇勒德是成吉思汗的軍徽，舉著大纛象徵軍威，祭壇本身供奉五支蘇勒德，正中央那支是成吉思汗的蘇勒德，其它四支有一支是成吉思汗老弟的蘇勒德，其餘則為後代仿製。蘇勒德祭壇現在成為人們許願之處，無論商場得意還是追分成功，在祭壇正面對著祭台許願後順時鐘繞祭壇一圈後下階，長生天就會保佑你心想事成。

　　順帶一提，蒙古人有「密葬」習俗，真正成吉思汗埋骨之地已不得尋，此處為衣冠冢。偉大如成吉思汗，死後也是回歸大地成為小草的肥料，兵戎一生也不過就是一場短暫又絢麗的夢罷了...