古都北京
2007年8月10日 by fsk
■胡同
舊時的北京城為元明清三代國都，人口自然多，交雜的四合院構成了胡同的底蘊，但現在垮的垮、拆的拆，最傳統的四合院建築早不復見，當地政府為保留老北京的原貌，在靠北海公園、恭王府週邊都修築了仿古的建築，清一色皆為石磚砌成的平房，走進其中可遙想當年老北京的氛圍。胡同內巷道窄小，有許多黃包車師傅招攬生意，路邊有許多雜貨店(北京沒什麼便利商店)，偶有三五成群的當地人聚在一起下象棋，佐以什剎海江面碧綠如鏡，構成一幅最道地的北京圖像。
■北海公園
北海公園是皇帝的御膳房所在，只是個皇家廚房佔地卻比大安森林公園還大，內有燕京八景之一的瓊島春陰石。園內泰半被太液池所佔據，池內有個瓊華島上有一座白塔，遠在紫禁城仍可清楚的看見它。現在已成北京市民的休閒場所，有許多阿公阿嬤拿著超大偽毛筆，沾水就地揮毫，台灣人在大陸得見正體中文分外親切，途中還有位阿嬤左右開弓，右手寫正常字左手寫鏡像字，一撇一捺都不馬虎。
■恭親王府
聽說是北京最大的四合院建築，但我們只得以窺其花園，恭王府最早是大貪官和珅的府第，嘉慶帝抄了他家以後把恭王府賜給了弟弟慶王，最後一任主人是鼎鼎有名的恭親王奕忻。恭王府花園的佔地甚至比紫禁城內的御花園要大得多，內部陳列講究風水，花園內鑿了個聚寶盆，池邊種有搖錢樹象徵聚財，而整個恭王府最富盛名的景點非康熙帝手書的「福」字碑莫屬。
當時帶領三車的講解員口條極佳，置入性行銷手段高超不留痕跡，我們整團幾乎人手一盒捲軸。$260RMB小傷荷包，但想到是拓自康熙帝的真跡又覺得萬分值得，值錢的當然是字，而不是卷墨本身。康熙帝不像孫子一樣好大喜功到處留筆，北京之大竟只留下三字，其中一字是在紫禁城交泰殿的「無為」二字，剩下的就是這個為孝莊皇太后所寫的「福」字了。這捲軸是此次神州行最大額的單筆消費，拿回去掛在家中只望求得闔家平安。
■長城
從北京市區出發到八達嶺長城路途不算短，好歹要走高速公路，先經過天下第一雄關的居庸關長城，到達八達嶺石已近中午。由於時間因素並未爬完全程，直接搭滑車到達第四個烽火臺，遊客摩肩接踵擁擠不堪，程度上大概與下班時間的台北車站不相上下，小販削錢削的兇，山下一瓶水3塊到山頂變成一瓶水10塊，更有許多賣鎖圈或金幣的攤販，到長城也是首次見識到大陸人民對毛澤東的瘋狂崇拜，不僅在山下有餐廳已毛澤東模仿秀為賣點，山頂更有人樹立一石碑寫著「不到長城非好漢 毛澤東」，付錢與石碑合照的旅客也不少，印有毛澤東肖像的紀念t也是熱門商品。
北京境內的長城多為後代所修築，一般風景明信片或照片上所拍攝的多為北京長城，是石磚砌成的；而山西境內的長城就是古時的土堆了，近看只是土堆，遠目就變成長城了。城牆綿延山中頗有臥龍之姿，代代為中原防禦北疆，橫亙著的不只是一道道石垣，古來無數將士駐防於此守護中原人民，長城內代表著文明的華夏法統神聖不可侵犯，一旦外族跨越了這道藩籬，漢人動輒以蠻夷侵華稱呼，而今政治力使北疆民族全歸在中華民族的大旗之下，戰馬與弓箭早已遠去，空餘狂傲北風嶺間呼嘯憑弔歷史。
■天壇
顧名思義是皇帝祭天的場所。當天下午下著滂沱大雨，觀光客全躲進了祈年殿旁的配殿避雨，輕易就捕捉到了無受人影污染的祈年殿影像。雨中閃電霹靂不斷，雷聲隆隆，說時遲那時快，一道雷落在祈年殿頂上，所有人全驚呆了！金黃屋頂飄起一股輕煙，那當頭我還以為要燒起來，轉念一想，天壇旁極其空曠，祈年殿矗立其中自然變成大型避雷針，被雷打顯然不是什麼新鮮事，連擁擠的紫禁城都會在懸樑上裝避雷針了，何況祈年殿？
西北雨，說來就來說走就走，一夥人期待看到的彩虹沒出現，天公不是很賞臉地讓太陽躲進雲裡。祈年殿中供奉了皇天上帝的牌位，在皇帝祭天之前要先齋戒三天，且要避走右道親送皇天老子的牌位進祈年殿，中道是給天走的，天子是天的兒子自然不能踐居中位。
順著走下去的第二座建築是有名的迴音壁(皇穹宇)，不過到處都響哄哄的，什麼鬼也聽不見。最後一座建築是圓丘臺，臺上有塊天心石，據說站在上面講話可以直達天聽，所以許多歐巴桑歐吉桑都擠上去許願，信者恆信啊。圓丘臺基座的設計是天圓地方，臺面所舖石板是放射向外幅散的，以九的倍數一層層增加，一三五七九為陽數，九為極陽之數，五為陽數之中，故皇帝又稱九五之尊。中國人諂媚皇帝這套真是無孔不入，每一磚每一瓦似乎都會有個典故來烘托皇帝的天威。
天壇公園其餘地方被樹林所圍繞，以往老百姓進步了中間這些廟堂也就罷了，但一旁的樹叢也是列管區域，這裡數百年歲的老樹很多，現在也變成北京市民的休憩場所，清幽安靜是優點，但要買票倒是很大的缺點。
■頤和園
提到頤和園一般人幾乎會立刻聯想到慈禧，葉赫那拉氏，影響滿清末年與近代中國最大的女人，頤和園是她挪用北洋艦隊的軍費修築的，導致中國在中日甲午戰爭中不堪一擊，北洋艦隊全軍覆沒，但這些宮庭園林何辜？被割讓的台灣又何辜？而今，戰爭的苦痛已漸撫平，慈禧、光緒甚至伊藤博文都不在了，留下了頤和園美麗一如往昔。
先走進仁壽殿，慈禧的辦公室，堂前一鳳一龍，龍在鳳上將慈禧的自信表露無遺，那條龍伸出龍爪似乎想抓取什麼，就如同光緒帝有心變法力圖振作一般，只是什麼都抓不著，出師為捷身先被囚於瀛臺及頤和園玉瀾堂。走過仁壽殿後峰迴路轉，直至柳暗花明，設計者以抑景的手法突顯昆明湖的壯闊，遠方十七孔橋亙於湖面，上頭六百餘隻石獅還叫盧溝橋多出百隻，乾隆帝為慶祝母親生日開鑿昆明湖，廢土堆成了萬壽山，上有佛香閣，因為要另收門票就沒進去，但若居高臨下，昆明湖景色盡收眼底，想必相當過癮。
昆明湖一角有個小殿堂名玉瀾堂，即光緒帝被軟禁的處所，也是光緒帝與其愛妃珍妃的故事的場景之一；玉瀾堂的規格與紫禁城簡直完全無法相比，堂堂天子竟被慈禧囚禁在一個這麼小的地方，鬱悶可想而知，慈禧為預防光緒帝逃走，甚至在門外築石牆堵住出口，天子威儀蕩然無存。被軟禁的光緒無政治實權，見六君子血灑菜市口也無力挽回，皇帝有志難伸，清王朝隨之走向窮途末路，而後光緒帝病故，更是暮鼓晨鐘，溥儀繼位後的清王朝有如風中殘燭隨時可能熄滅。
順著昆明湖岸走，會經過一長廊，中國最常的長廊環繞著昆明湖，途中會經過萬壽山腳，還有慈禧另一狂傲大作「石船」。所謂石船，取水能載舟亦能覆舟之意，石船不為水所覆，是慈禧的狂傲。最後翻過萬壽山旁的小山丘，這座小山人就少得多了，林木蓊鬱如同一般的登山步道，步出頤和園的腳步有些許沈重，皇家大興土木的目的常是為了誇耀國力與財富，而搖搖欲墜的中國卻仍修了頤和園，咸豐帝一定沒想到娶了慈禧毀了祖宗社稷，實是諷刺至極。
■紫禁城
來北京不來紫禁城不就跟沒來北京無任何分別了嗎？
遊覽路線從神武們進天安門出，大致沿中軸線從後往前走。神武門原名玄武門，犯康熙帝名諱改名神武門，景山腳下有一段悲哀的歷史，明末闖王李自成進北京，崇禎皇帝於景山上吊，朱氏王朝就此劃下句點，滿人入關後以帝王之禮厚葬崇禎更顯諷刺。放眼明代帝王少有腦袋清楚的，腦袋清楚的又往往是殺人魔，朱元璋朱棣皆是殺人如麻，說來只有明景帝算是正常的皇帝，崇禎皇帝即位時的明王朝已經給他前幾代祖先搞得腐敗不堪，病入膏肓難以根治，多疑的崇禎帝又中了反間計自己殺了一代抗清明將袁崇煥，崇禎帝吊死前下詔罪己無言愧對祖宗，在我看來是他這些個荒淫的祖宗留給他一個腐朽河山讓他死的如此淒涼。
走過景山腳下，入了神武門後進到了御花園，這時想到了恭王府花園，御花園還真是微不足道，雖然名貴的太湖石四處堆砌，但只給人狹窄與壓迫感，絲毫沒有恭王府花園的雅緻悠閒，且整個紫禁城只允許御花園種樹，未免太突兀又太虛假。所以說皇帝非常不好當，鎮日妄想會有刺客，連在自己家裏都無法心安，所謂樹大招風啊！通過御花園後就是所謂皇宮的內院區了，書上愛寫的深宮就是指此處，與御花園接壤處有道坤寧門，跨過門檻映入眼簾的是大名鼎鼎的坤寧宮，接下來的宮殿內大體只剩下一些大家具大匾額，其他的皇家收藏遠不如台北故宮，但僅是建築本身，雕樑畫棟，斗栱小獸，就足以反映出帝王的尊貴與風光了。坤寧宮、乾清宮與交泰殿取乾坤交泰之意命名，乾清宮內懸有正大光明匾，清代立儲的玉匣子就藏在背面，清代無昏君與秘密立儲制不無關係，以往在書上讀過的事務親眼得見，只覺有股與歷史交軌的感動流過胸臆。
踩過舊時帝王走過的石板路，每一塊磚、每一隻石獅、每一塊匾...都有故事，當時八歲即位的康熙帝會不會嫌這家太大了些？乾清宮內又彷彿閃過雍正帝的硃批身影，憂患之中的咸豐帝又是在那一根柱旁嘆息？跨過後院走進前殿更見帝王的威風。保和殿、中和殿、太和殿沿中軸一字排開，一道道石階將天子與普通人隔開，天子高高在上澤被天下，下方大臣齊呼萬歲，享盡一切尊貴與威嚴。保和殿旁鎮火用的大缸上刀痕密佈，清末國勢的衰落，英法聯軍打進北京咸豐帝倉皇出逃，這些刀痕是貪婪噬血的士兵急欲帶走表面的黃金用刺刀所刮下的痕跡，提醒了一代又一代的中國人可恥的過去，衰微的清廷連圓明園都給英法聯軍一把火燒了，遑論保護受洋人踐踏的中國人民了。
離開外朝三殿，走出午門，虛榮的取中道出，午門腳下天子腳下，仰望午門城樓如見天子威儀。最後出了天安門，門洞中向外看，遠方五星旗正飄揚，後方聳立著人民英雄紀念碑與毛澤東紀念堂，走出了故宮有如告別了往日封建的中國，外頭天安門廣場與人車熙壤的長安街象徵著毛澤東所謂的新中國，1949年毛澤東正是站在天安門的城樓上高呼「中國人民站起來了」，而蔣介石丟了大陸狼狽的來到台灣，直到現在都還沒能回去，兩個中國一中一台的爭端隔著台灣海峽發酵，人門企圖征服歷史，卻又不得不臣服其腳下，那一個封建的中國已然龍御歸天，新中國的人民用不一樣的眼光看待紫禁城，審視過去的歷史。
八百五十年，都城仍在不斷向前走著。
舊時的北京城為元明清三代國都，人口自然多，交雜的四合院構成了胡同的底蘊，但現在垮的垮、拆的拆，最傳統的四合院建築早不復見，當地政府為保留老北京的原貌，在靠北海公園、恭王府週邊都修築了仿古的建築，清一色皆為石磚砌成的平房，走進其中可遙想當年老北京的氛圍。胡同內巷道窄小，有許多黃包車師傅招攬生意，路邊有許多雜貨店(北京沒什麼便利商店)，偶有三五成群的當地人聚在一起下象棋，佐以什剎海江面碧綠如鏡，構成一幅最道地的北京圖像。■北海公園
北海公園是皇帝的御膳房所在，只是個皇家廚房佔地卻比大安森林公園還大，內有燕京八景之一的瓊島春陰石。園內泰半被太液池所佔據，池內有個瓊華島上有一座白塔，遠在紫禁城仍可清楚的看見它。現在已成北京市民的休閒場所，有許多阿公阿嬤拿著超大偽毛筆，沾水就地揮毫，台灣人在大陸得見正體中文分外親切，途中還有位阿嬤左右開弓，右手寫正常字左手寫鏡像字，一撇一捺都不馬虎。■恭親王府
聽說是北京最大的四合院建築，但我們只得以窺其花園，恭王府最早是大貪官和珅的府第，嘉慶帝抄了他家以後把恭王府賜給了弟弟慶王，最後一任主人是鼎鼎有名的恭親王奕忻。恭王府花園的佔地甚至比紫禁城內的御花園要大得多，內部陳列講究風水，花園內鑿了個聚寶盆，池邊種有搖錢樹象徵聚財，而整個恭王府最富盛名的景點非康熙帝手書的「福」字碑莫屬。
當時帶領三車的講解員口條極佳，置入性行銷手段高超不留痕跡，我們整團幾乎人手一盒捲軸。$260RMB小傷荷包，但想到是拓自康熙帝的真跡又覺得萬分值得，值錢的當然是字，而不是卷墨本身。康熙帝不像孫子一樣好大喜功到處留筆，北京之大竟只留下三字，其中一字是在紫禁城交泰殿的「無為」二字，剩下的就是這個為孝莊皇太后所寫的「福」字了。這捲軸是此次神州行最大額的單筆消費，拿回去掛在家中只望求得闔家平安。
■長城
從北京市區出發到八達嶺長城路途不算短，好歹要走高速公路，先經過天下第一雄關的居庸關長城，到達八達嶺石已近中午。由於時間因素並未爬完全程，直接搭滑車到達第四個烽火臺，遊客摩肩接踵擁擠不堪，程度上大概與下班時間的台北車站不相上下，小販削錢削的兇，山下一瓶水3塊到山頂變成一瓶水10塊，更有許多賣鎖圈或金幣的攤販，到長城也是首次見識到大陸人民對毛澤東的瘋狂崇拜，不僅在山下有餐廳已毛澤東模仿秀為賣點，山頂更有人樹立一石碑寫著「不到長城非好漢 毛澤東」，付錢與石碑合照的旅客也不少，印有毛澤東肖像的紀念t也是熱門商品。北京境內的長城多為後代所修築，一般風景明信片或照片上所拍攝的多為北京長城，是石磚砌成的；而山西境內的長城就是古時的土堆了，近看只是土堆，遠目就變成長城了。城牆綿延山中頗有臥龍之姿，代代為中原防禦北疆，橫亙著的不只是一道道石垣，古來無數將士駐防於此守護中原人民，長城內代表著文明的華夏法統神聖不可侵犯，一旦外族跨越了這道藩籬，漢人動輒以蠻夷侵華稱呼，而今政治力使北疆民族全歸在中華民族的大旗之下，戰馬與弓箭早已遠去，空餘狂傲北風嶺間呼嘯憑弔歷史。
■天壇
顧名思義是皇帝祭天的場所。當天下午下著滂沱大雨，觀光客全躲進了祈年殿旁的配殿避雨，輕易就捕捉到了無受人影污染的祈年殿影像。雨中閃電霹靂不斷，雷聲隆隆，說時遲那時快，一道雷落在祈年殿頂上，所有人全驚呆了！金黃屋頂飄起一股輕煙，那當頭我還以為要燒起來，轉念一想，天壇旁極其空曠，祈年殿矗立其中自然變成大型避雷針，被雷打顯然不是什麼新鮮事，連擁擠的紫禁城都會在懸樑上裝避雷針了，何況祈年殿？西北雨，說來就來說走就走，一夥人期待看到的彩虹沒出現，天公不是很賞臉地讓太陽躲進雲裡。祈年殿中供奉了皇天上帝的牌位，在皇帝祭天之前要先齋戒三天，且要避走右道親送皇天老子的牌位進祈年殿，中道是給天走的，天子是天的兒子自然不能踐居中位。
順著走下去的第二座建築是有名的迴音壁(皇穹宇)，不過到處都響哄哄的，什麼鬼也聽不見。最後一座建築是圓丘臺，臺上有塊天心石，據說站在上面講話可以直達天聽，所以許多歐巴桑歐吉桑都擠上去許願，信者恆信啊。圓丘臺基座的設計是天圓地方，臺面所舖石板是放射向外幅散的，以九的倍數一層層增加，一三五七九為陽數，九為極陽之數，五為陽數之中，故皇帝又稱九五之尊。中國人諂媚皇帝這套真是無孔不入，每一磚每一瓦似乎都會有個典故來烘托皇帝的天威。
天壇公園其餘地方被樹林所圍繞，以往老百姓進步了中間這些廟堂也就罷了，但一旁的樹叢也是列管區域，這裡數百年歲的老樹很多，現在也變成北京市民的休憩場所，清幽安靜是優點，但要買票倒是很大的缺點。
■頤和園
提到頤和園一般人幾乎會立刻聯想到慈禧，葉赫那拉氏，影響滿清末年與近代中國最大的女人，頤和園是她挪用北洋艦隊的軍費修築的，導致中國在中日甲午戰爭中不堪一擊，北洋艦隊全軍覆沒，但這些宮庭園林何辜？被割讓的台灣又何辜？而今，戰爭的苦痛已漸撫平，慈禧、光緒甚至伊藤博文都不在了，留下了頤和園美麗一如往昔。
先走進仁壽殿，慈禧的辦公室，堂前一鳳一龍，龍在鳳上將慈禧的自信表露無遺，那條龍伸出龍爪似乎想抓取什麼，就如同光緒帝有心變法力圖振作一般，只是什麼都抓不著，出師為捷身先被囚於瀛臺及頤和園玉瀾堂。走過仁壽殿後峰迴路轉，直至柳暗花明，設計者以抑景的手法突顯昆明湖的壯闊，遠方十七孔橋亙於湖面，上頭六百餘隻石獅還叫盧溝橋多出百隻，乾隆帝為慶祝母親生日開鑿昆明湖，廢土堆成了萬壽山，上有佛香閣，因為要另收門票就沒進去，但若居高臨下，昆明湖景色盡收眼底，想必相當過癮。昆明湖一角有個小殿堂名玉瀾堂，即光緒帝被軟禁的處所，也是光緒帝與其愛妃珍妃的故事的場景之一；玉瀾堂的規格與紫禁城簡直完全無法相比，堂堂天子竟被慈禧囚禁在一個這麼小的地方，鬱悶可想而知，慈禧為預防光緒帝逃走，甚至在門外築石牆堵住出口，天子威儀蕩然無存。被軟禁的光緒無政治實權，見六君子血灑菜市口也無力挽回，皇帝有志難伸，清王朝隨之走向窮途末路，而後光緒帝病故，更是暮鼓晨鐘，溥儀繼位後的清王朝有如風中殘燭隨時可能熄滅。
順著昆明湖岸走，會經過一長廊，中國最常的長廊環繞著昆明湖，途中會經過萬壽山腳，還有慈禧另一狂傲大作「石船」。所謂石船，取水能載舟亦能覆舟之意，石船不為水所覆，是慈禧的狂傲。最後翻過萬壽山旁的小山丘，這座小山人就少得多了，林木蓊鬱如同一般的登山步道，步出頤和園的腳步有些許沈重，皇家大興土木的目的常是為了誇耀國力與財富，而搖搖欲墜的中國卻仍修了頤和園，咸豐帝一定沒想到娶了慈禧毀了祖宗社稷，實是諷刺至極。■紫禁城
來北京不來紫禁城不就跟沒來北京無任何分別了嗎？
遊覽路線從神武們進天安門出，大致沿中軸線從後往前走。神武門原名玄武門，犯康熙帝名諱改名神武門，景山腳下有一段悲哀的歷史，明末闖王李自成進北京，崇禎皇帝於景山上吊，朱氏王朝就此劃下句點，滿人入關後以帝王之禮厚葬崇禎更顯諷刺。放眼明代帝王少有腦袋清楚的，腦袋清楚的又往往是殺人魔，朱元璋朱棣皆是殺人如麻，說來只有明景帝算是正常的皇帝，崇禎皇帝即位時的明王朝已經給他前幾代祖先搞得腐敗不堪，病入膏肓難以根治，多疑的崇禎帝又中了反間計自己殺了一代抗清明將袁崇煥，崇禎帝吊死前下詔罪己無言愧對祖宗，在我看來是他這些個荒淫的祖宗留給他一個腐朽河山讓他死的如此淒涼。
走過景山腳下，入了神武門後進到了御花園，這時想到了恭王府花園，御花園還真是微不足道，雖然名貴的太湖石四處堆砌，但只給人狹窄與壓迫感，絲毫沒有恭王府花園的雅緻悠閒，且整個紫禁城只允許御花園種樹，未免太突兀又太虛假。所以說皇帝非常不好當，鎮日妄想會有刺客，連在自己家裏都無法心安，所謂樹大招風啊！通過御花園後就是所謂皇宮的內院區了，書上愛寫的深宮就是指此處，與御花園接壤處有道坤寧門，跨過門檻映入眼簾的是大名鼎鼎的坤寧宮，接下來的宮殿內大體只剩下一些大家具大匾額，其他的皇家收藏遠不如台北故宮，但僅是建築本身，雕樑畫棟，斗栱小獸，就足以反映出帝王的尊貴與風光了。坤寧宮、乾清宮與交泰殿取乾坤交泰之意命名，乾清宮內懸有正大光明匾，清代立儲的玉匣子就藏在背面，清代無昏君與秘密立儲制不無關係，以往在書上讀過的事務親眼得見，只覺有股與歷史交軌的感動流過胸臆。 踩過舊時帝王走過的石板路，每一塊磚、每一隻石獅、每一塊匾...都有故事，當時八歲即位的康熙帝會不會嫌這家太大了些？乾清宮內又彷彿閃過雍正帝的硃批身影，憂患之中的咸豐帝又是在那一根柱旁嘆息？跨過後院走進前殿更見帝王的威風。保和殿、中和殿、太和殿沿中軸一字排開，一道道石階將天子與普通人隔開，天子高高在上澤被天下，下方大臣齊呼萬歲，享盡一切尊貴與威嚴。保和殿旁鎮火用的大缸上刀痕密佈，清末國勢的衰落，英法聯軍打進北京咸豐帝倉皇出逃，這些刀痕是貪婪噬血的士兵急欲帶走表面的黃金用刺刀所刮下的痕跡，提醒了一代又一代的中國人可恥的過去，衰微的清廷連圓明園都給英法聯軍一把火燒了，遑論保護受洋人踐踏的中國人民了。 離開外朝三殿，走出午門，虛榮的取中道出，午門腳下天子腳下，仰望午門城樓如見天子威儀。最後出了天安門，門洞中向外看，遠方五星旗正飄揚，後方聳立著人民英雄紀念碑與毛澤東紀念堂，走出了故宮有如告別了往日封建的中國，外頭天安門廣場與人車熙壤的長安街象徵著毛澤東所謂的新中國，1949年毛澤東正是站在天安門的城樓上高呼「中國人民站起來了」，而蔣介石丟了大陸狼狽的來到台灣，直到現在都還沒能回去，兩個中國一中一台的爭端隔著台灣海峽發酵，人門企圖征服歷史，卻又不得不臣服其腳下，那一個封建的中國已然龍御歸天，新中國的人民用不一樣的眼光看待紫禁城，審視過去的歷史。八百五十年，都城仍在不斷向前走著。